Поход в Хамар-Дабан. 2011 год. 3–12 августа. Александр Колмаков

   Когда-то, когда все были молодыми, полным сил и свободного времени, мы летом ходили в два больших похода – один по Саянам, другой – по Хамар-Дабану.

   В 1998 году, например, нам удалось за 18 дней пройти из Слюдянки в Байкальск всю Утуликскую подкову.

   В 2003 году поход был вообще грандиозный – за 18 дней под почти непрерывными дождями мы прошли по Хангараульскому хребту от Охор-Шибири до Слюдянки.

   Но с 2003 года наша компания в страну Хамар-Дабан не отправлялась. Исключения составляют наши ежегодные налёты на вершину Босан. То в направлении со Слюдянки до Тибельтей, то обратно.

   И вот в 2010 году мы вчетвером (Анатолий Баянов, Андрей Коробейников, его сын Денис и ваш покорный слуга) решили освежить воспоминания. Возобновить, так сказать, традицию. Точнее, идея эта пришла в голову к Анатолию, я её охотно поддержал, а Коробейниковым было всё равно куда идти (как Алисе). Вот освежили, так освежили. Вот возобновили, так возобновили! Пошли мы по маршруту, начерченному путешественником В. Быковым в 1973 году. С тех пор много воды утекло в речке Выдринная, по которой и начиналось наше путешествие (к слову и заканчивалось тоже). По плану мы должны были с реки Выдриной перевалить в систему реки Темник и выйти к нему по реке Средняя Хандагайты. Затем брод через Темник и далее на юг до озера Таглей и населенного пункта Верхний Торей. Но обстоятельства непреодолимой силы сложились так, что, дойдя Темника, мы вынуждены были возвращаться обратно другой дорогой. Короче, в долину реки Джиды не попали. Возник должок. Вот в чём идеологическая подкладка описываемого мероприятия. Не мытьём, так катаньем мы должны попасть к озеру Таглей, в долину Джиды. Но если в прошлом году мы начинали маршрут северо-восточнее озера, то в этом году – северо-западнее. Двигаясь на юго-восток мы обязательно попадём на Таглей.

   Кстати, об идее. Содержится этот маршрут в книге «В горах Хамар-Дабана» за 1973 год. Подарена мне эта книга путешественником-энтузиастом Перязевым В.А. Это мой учитель, поставил меня в 1992 году на тропу. И до сих пор работает над моим культурным уровнем, книгами и советами снабжает. Вот эта книга, например, на три года (пока) определила характер пеших путешествий отряда. Вова, огромное спасибо!

   Состав участников: Колмаков А.Е (в отряде с 1996 года), Баянов А.И. (с 1996), Шилин А.С. (с 1996), Носкова-Лиханова И.Н. (с 1997), Демин И.П. (с 2010). Как видно, все перцы тертые, вместе начинали карьеру путешественников. Что касается Ильи, то ему на момент похода было 14 лет. Ходил с нами на Босан за год до этого.

   3 августа. Иркутск – Слюдянка (электропоезд). Одно из эстетических требований к походу – чтобы он был бюджетным, то есть недорогим. Вот и поехали электричкой. Ещё один нюанс в том, что при поездке на родном поезде Иркутск – Наушки мы попадали на станцию Мурино (начало пути) глубокой ночью. А так, утренней электричкой к рассвету доберёмся. Единственная загвоздка заключалась в том, что нам уже не по годам (за исключением Ильи) ночевать на вокзале, на полу. Поэтому мы давай проситься в отдельный номер. Но, поскольку номер трехместный, а нас – как легко подсчитать – пятеро, то девушка-администратор никак не могла вникнуть в суть предлагаемой комбинации. Хорошо, что с нами есть Толя, который специализируется на объяснении людям той пользы, которую они получают, оказывая ему ту или иную услугу. Спали как баре, на простынях.

   4 августа. Мурино – р. Лангутай. 13 км. Как только мы дошли от станции Мурино до шоссе, нам непреодолимо захотелось есть. Пока готовили завтрак, Антон припрятал палатку. Да, пошли в одну палатку. Подняв рюкзаки и оценив свои силы, мы поняли, что хватить барствовать, поспим и в одной палатке. Посему я весь поход спал в тамбуре. Ну и что такого? После завтрака мы бодро двинулись вперёд по тропе, которая идёт прямо вдоль реки Хара-Мурин. Это была ошибка! Надо было сразу от поляны за шоссе подняться по дороге вверх и свернуть на дорогу, которая идёт вдоль реки хребтом. Сэкономили бы массу сил и времени. Главное в книге-то (ну, натурально, мы с собой опять взяли «В горах Хамар-Дабана») так и написано. Как я её читал? И так, между прочим, каждый раз!

   На избранном пути Инну покусали пчелы, а я поскользнулся так, что у меня оторвались лямки рюкзака. Зашивал Антон и ругался так, как умеют только он и боцман на броненосце «Потёмкин». Пообедали. Когда мы, спустя 6 км бестропья и прижимов выползли на поляну, там сидели совершенно свеженькие мужички, которые прибыли сюда по верхней дороге. Дальше, кстати, нам опять не подфартило. Я так и продолжал ломиться правым берегом Лангутая, не обращая внимания на то, что тропа по карте уже давно идёт левым берегом. Там же виднелись пробирающиеся водники. Куды там! Подвело меня то, что когда-то (ещё в XIX веке) здесь пролегал Игумновский почтовый тракт, следы от которого местами прекрасно сохранились. Только раньше он шел от моста к мосту, а сейчас мостов нет, и я продолжаю идти уже другим берегом, не замечая, что тракта нет под ногами. Уже с приближением сумерек перебрели Лангутай и заночевали на левом берегу прямо у воды. До впадения в Лангутай речки Голой (где мы должны были быть по плану) оставалось около 4 км.

   5 августа. Вдоль Лангутая. 8 км. День начался очень удачно. Антон ещё с вечера нашёл обход прижима, сразу после которого идёт хорошо оборудованная тропа. Весь кедровый стланик посечён, идётся как в парке. Обилие лисичек, которые так сильно выручали нас в прошлом году. Они и сейчас кстати. Только температура за бортом быстро росла, что затрудняло путешествие. Уже через 1,5 часа были напротив Голой. Здесь начинается один из хорошо сохранившихся участков Игумновского тракта – широкая просека. Позднее тропа идёт всё также левым берегом и минует несколько прижимов. И вот, после одного из таких прижимов я ослабел. Произошло это на прекрасной поляне, рядом с водой. Так что очень кстати подоспел обед. Пока мы обедали, невероятная духота превратилась во вполне предсказуемые осадки. Поэтому мы и заночевали тут же. Я такие вещи очень люблю – рюкзаки сами по себе разгружаются.

   6 августа. Вдоль Лангутая. 18 км. Наконец-то мы вошли в нужный скоростной режим. Этому сильно способствовали тропа и погода. С утра моросило, но это даже к лучшему, жара в маршруте убивает. Тропа так и идёт левым берегом. Спустя 2-3 прижима она выходит в пойму. Тут, видимо, был какой-то водный катаклизм, тропа залита, Антон постоянно петляет с целью не замочить ботинки (есть у него такая фишка!). В конце концов, мы сбиваемся с истинной тропы и выходим прямо на берег Лангутая напротив притока реки Нитяной. На противоположный берег ведёт тропа к основательному такому зимовью, но нам туда не надо. Пересекаем пойму по направлению к склону и методом тыка возвращаемся на тракт. Здесь он просто сказочно облегчает движение. Уже возле самого брода на правый берег перекусываем. Доходим до третьего притока (все по правому берегу) – Бильчира. По слухам здесь где-то выше по течению Бильчира км через 2 зимовьё, но нам нет времени его искать. Сразу за Бильчиром обедаем и выходим в подъём по серпантину. Подъём резкий, но благодаря отлично расчищенной тропе преодолевается легко. Долго ли, коротко, но километрах в 6 от перевала Лангутайские ворота силы оставляют самого возрастного участника маршрута (это я). Стоянка на поляне метрах в 100 от реки. Всё пока дивно.

   7 августа. Р. Лангутай– пер. Лангутайские ворота – пер. Нухен-Дабан – руч. Нухен. 18 км. Утром туман. Моросит. Тропа заболочена. Всё прекрасно. Двигаясь к перевалу мимо озёр, мы так сильно забираем вверх, что попадаем на водораздел с Тит-Титом. Здесь полным полно каких-то дивных строений, которые можно было бы назвать зимовьями, если бы стены были не из полиэтилена. Дальше следы сгоревшего зимовья.

    Кстати, мы с Антоном ходили этой тропой в 1998 году в обратном направлении (со стороны Патовых озер и Хан-Улы на Хара-Мурин и Байкальск. Тропу не помним совершенно. Ну, в таком тумане, что вспомнишь.

   На перевале не засиживаемся из-за потоков воздуха. Холодно. Только Инна на несколько минут задерживается, чтобы покосить поле маслят. В 1 км за перевалом разводим костер и обедаем с коньяком. Исключительно для согрева. Илья не пил. Паша, клянусь! Во время обеда нам навстречу выходит компания из трех человек. Руководитель – опытный дядя. Два парня с ним. Собирались они идти через Патовые озера и Шубутуй на Слюдянку. Но у старшого схватило сердце и они повернули обратно. Это верно. До Слюдянки им верных дней 7-8 было. Это без днёвок. Мы же после обеда легли на прежний курс. Там дорога приобретает отчетливый вид. Промахнуться невозможно. Места сразу вспомнились по походу 1998 года. Дорога местами идёт по сплошному болоту. Живописно. На ночевку остановились в дивном месте, на ровной кедровой площадке в 30 метрах от ручья, впадающего в речей Нухен.

   8 августа. Руч. Нухен – р. Барун-Юнкацук – пер. Байри – р. Зун-Байри – лет. Байри. 20 км. Ну, понеслась. Утром мы с Антоном захотели посетить нашу стоянку 13-летней давности на берегу Барун-Юнкацука. Подогреваемые ностальгией, мы так разогнались (4 км за переход), что проскочили поворот дороги через ручей Нухен. Так что для нас нет ничего невозможного. Где-то с километр шли левым берегом Барун-Юнкацука, но потом поднялись метров на 60 вверх (по вертикали) и вернулись на дорогу. А между прочим, в этот день было очень жарко. Еще через 1 км тропа выходит на берег, где почти сразу же надо переходить на правый берег Барун-Юнкацука. Брод великолепный. Сразу же после него начинается вездеходная дорога. А может зимник. Но тут происходит недоразумение. Антон в поисках брода, который не зальёт ему сапоги (!), уходит метров на 100 выше по течению. За ним подаются Инна и Илья. В результате на перевале Байри мы с Толей ждем их минут 40. Оказывается, они дорогу после брода не заметили и двинулись своим путем. Хорошо ещё, что подсекли где-то дорогу, а так бы дело плохо закончилось. Всю вину за происшедшее Антон взвалил на меня. Ну, моя точка зрения Вам понятна.

   Дорога здесь просто чудо. Вот где зимой путешествовать на снегоходах (вот и ремень вариатора лежит), а летом на квадроциклах. Только как их через Лангутай сюда затянуть?

   После высоты 1806 начинается резкое снижение и вот мы уже в верховьях реки Зун-Байри. Обедаем. После обеда дорога приобретает черты болота. Все 7 км (от места обеда до Снежной) я бегаю от дороги на берег и обратно в поисках наиболее удобного пути. Мотивы всех этих беганий описаны у А.П.Чехова в «Путешествии на Сахалин». Толку от моих метаний никаких, даже наоборот. Группа убежала вперёд и ждёт меня, снедаемая комарами. Где-то в 2 км от Снежной мы окончательно покидаем дорогу и выходим на левый борт долины. С высоты своих 196 см Антон видит впереди постройку. Мы направляемся к ней, но попадаем в сплошные заросли кустарниковой березы. Идти здесь можно только рядом друг с другом, потому что видимости нет вообще. Так и бродишь по зарослям с вытянутыми руками. Ориентируемся только по рельефу. Наконец, в 19 часов мы на базе. Это в прямом смысле база заказника (везёт же нам с толей – в прошлом году также нечаянно попали в заповедник) – 2 огромных дома, баня, летняя кухня. Рядом ручей. Огромным спросом пользуется баня. Анатоль уходит на рыбалку, но безрезультатно. На завтра намечено два мероприятия: брод через Снежную и полудневка. Попутно найдём тропу, которая ведет через реки Орто-Оглок и Темник на озеро Таглей. Тропа эта досконально описана в статье М. Медведева и В. Красника «Пересечение Хамар-Дабана через перевал Лангутайские ворота»¹. И на карте М-48-29 она тоже есть. А как же! Мы не дикари какие-нибудь, по описанию идём.

   9 августа. Лет. Байри – лет Зубкосун. 6 км. Полудневка. Что означает полудневка? Во-первых, никто не желает вставать рано поутру. Им-то хорошо, а я органически не могу долго спать, мне скучно. Наконец, после завтрака втроем – Анатолий, Антон и я – выходим на поиски брода. Он указан в описании в 4-х км выше по течению. Там же, если верить авторам, в ямах черный хариус. Но нам нужен другой брод, ближе, чтобы потом не возвращаться на орто-оглокскую тропу. Метрах в 700 от летника река Снежная разбивается на три рукава и нам удаётся перейти на правый берег. Теперь у нас Антоном Большой Шлем Хамар-Дабана: броды через Утулик (1996), Хаара-Мурин (1998) и Снежную (2011). После брода начинается движение вверх по реке, сопровождаемой поиском нужной тропы. Её нигде нет. В конце концов, мы с Толей бросаем рюкзаки и выходим специально на поиск этой тропы. Там, где она должна быть, сплошные заросли кустарника берёзы. Наконец, мне удаётся найти остатки тропы. По ней никто уже не ходит лет 10. В некоторых местах она полностью перехвачена зарослями куста берёзы. (Причину исчезновения тропы я понял на следующий день). Ну, тогда пойдём по запасному варианту – руч. Хойто-Оглок, – р. Бол. Хамней – Баянгол. Возвращаемся к отряду и двигаемся к официальной переправе. Она на старом месте, где её находили Красник и Медведев, а в 1 км от нее летник на реке Зубкосун. Стоит в очень хорошем месте, но печка какая-то странная. Рядом дрова, в 150 метрах река Снежная. Встаём на ночевку в 17 часов (вот вам и полуднёвка)!

   Толя идёт на рыбалку. Черного хариуса нет. Есть только линок. Но зато его очень много. А ведь Толя, между нами говоря, рыбак-заочник. Ему сосед ещё в Иркутске делает настрой и говорит где надо рыбачить. Толя с тетрадкой идёт к реке и начинает забрасывать указанный настрой в указанное место. Результат вам известен. В прошлом году Толя целые ямы с линками опустошал. Может ли кто-нибудь ещё указать на подобный феномен? Куда чаще встречаются рыбаки, которые шаманят-шаманят, а результаты хуже толечкиных в разы. Правда, для установления рекорда Анатолию пришлось пройти 80 км по сильно пересеченной местности. Может в этом секрет успехов? В низкой конкуренции? Ах, бедная, несчастная российская экономика.

   10 августа. Лет. Зубкосун – ручей Хойто-Оглок (до верховья). 19 км. Ещё за час до общего подъёма я разбудил Толю. Он вдохновился вчерашними рыбацкими успехами и решил, что ему утром тоже повезёт. Вернулся он через час не то с 15, не то с 16 линками. Вот это я называю настоящим успехом. С таким заочником (и с Инкой, которая всё это готовит) можно продукты с собой вообще не брать. 

   Выдвинулись по полям, по которым указана дорога на карте М-48-29. Дорогу не нашли, поля все заболочены. На одном из сухих участков подняли оленя. Мы же тихо ходим, как индейцы. Дорога (тропа) указана правым берегом Хойто-Оглока, но она заросла. Зато сразу за мостом начинается отличная грунтовая дорога, которая через 400 метров плавно уходит под воду, да так под водой и идёт ещё километров пять. Нет ничего удивительного, это и есть летний образ зимника. Тем временем, мы погружаемся в воду то по колено, то по щиколотку. Иногда вода теплеет, иногда становится ледяной. Временами кажется, что этот кошмар вот-вот закончится. Отряд бегает с одной стороны дороги на другую. Тщетно. Наконец, сразу после моста на правый берег Хойто-Оглока, дорога становится сухой, а на берегу обнаруживается капитальная зимовьё. Да просто домина. Обед готовим внутри, трапезничаем наружи, в тени дерев (погода ясная). После обеда дорога значительно суше. Дорога вообще прелесть до тех пор, пока она не возвращается на левый берег. Тут она превращается в облегченный вариант утреннего кошмара. Колеи переполнены водой. Рядом с колеями тоже все влажно. Мари простираются вперёд, пока глаз видит. Мне удаётся толкать отряд вперёд, только убеждая участников, что впереди по логике 100-процентно должно быть ещё одно зимовьё. Дудки. Не найдя зимовье, мы останавливаемся сразу же после ещё одного моста, обратно на правом берегу Хойто-Оглока.

   Как бы ни была плоха описанная мною дорога по ручью Хойто-Оглок, но именно она привела к исчезновению орто-оглокской тропы, описанной у Быкова. Логичнее путешествовать по этой дороге, которая гораздо быстрее выводит к обжитым местам. Зимой ей вообще альтернативы нет. По моим наблюдениям, в Хамар-Дабане туристических троп не существует. Все что имеется из троп и дорог делается либо охотниками, либо лесниками, либо заготовителями. Ну и, конечно, в распоряжении туристов хребты Хамар-Дабана.

   11 августа. Руч. Хойто-Оглок – лет. Хаара-Хужир. 19 км. До зимовья мы не дошли 1,2 км. Это выяснилось через 1,2 км пути. В полном смысле это не зимовья вовсе, а дома в лесу. Судя по записям, в сезон (осенью и зимой) здесь базируются кордоны, которые всех путников заворачивают обратно. Мы не в сезон попали. Сразу за водоразделом дорога приобретает свойства, хорошо знакомые по вчерашнему дню. Мне с моим плоскостопием временами кажется, что лапы вот-вот вывернуться в обратную сторону. Через 7 км тропа переходит на правый берег Хамнея и болотные ужасы заканчиваются как по мановению волшебной палки. Под нами твердая дорога, берега сухие, высохшие лиственницы так и манят устроить обед над прохладными водами Хамнея. Ну что же, будь по-вашему, обедаем и сушимся. После обеда движение теряет что-то общее с пешим путешествием. Мы просто идём по грунтовой дороге, без всяких препятствий. Ближе к вечеру дорога стала петлять с берега на берег Хамнея. Какое удовольствие – пройтись в жаркий день по холодной реке. Дно ровное. Ну вот и слияние Хамнея и Хаара-Хужира. Как и показано на карте 1969 года, здесь стоит летник. Перед летником 125 голов отборного голландского крупнорогатого скота, а в летнике добрая фея Жаргалма. У неё один недостаток – она фанатичная поклонница бога Бахуса. Впрочем, всё к лучшему, она нас приютила, а мы официально отметили знакомство. Как хорошо на полатях-то спать!

   12 августа. Лет. Хаара-Хужир – Баянгол – Закаменск – Улан-Удэ. 17 км. Встали рано утром. Как я не старался над картой, но до Баянгола получается 35 км, не меньше. А уехать-то здесь практически не на ком. Вчера проезжала единственная машина – грузовик с углем (здесь разрез рядом). Его бравый водитель согласился нас подвезти за 5000 (пять тысяч) рублей. Как мы поняли из разговора, его воображение распалили слухи об иностранцах (водниках), которые платили по 80тр за доставку на тракторе из Баянгола на реку Снежную через перевал Берхе-Даба. Там километров 60 будет. Престо, престо, сеньоре! Мы не иностранцы. Кроме того, нам всегда неприятны циферные (дорогостоящие) походы – они лишают путешествие гармонии.

   Так что рано утром (ещё 6 не было) вышли пешком. Правда, Жаргалма рассказывала, что по дороге можно найти попутку – её знакомый собирается ехать до Баянгола, но, как и большинство встреченных нами людей, она совершенно не может рассказать ориентиры. Они ей представляется настолько очевидными, что она пропускает важнейшие подробности. Поэтому мы больше полагались на свои пешие способности. Прошли мы 17 км (по пути форсировали Сангину) прежде чем жаргалминский знакомый нас нагнал на своём УАЗе. Жаргалма там же была.

   Мы впятером легко поместились на заднее сиденье. Здесь проявились все преимущества Ильи. Я выбросил свои кроссовки, которые светились уже насквозь со всех сторон, но которые спасали меня в этих жутких болотах – из них всё быстро выливалось. Ну а потом нас быстро, – ну как это возможно на УАЗе, – доставили до Баянгола. Ехать было ещё 25 км – где-то я в расчётах ошибся, всего от Хаара-Хужира до Баянгола более 40 км. Отдали за это удовольствие мы 150 рублей. Раз в 20 дешевле, чем запрашивал ушлый водила грузовика. Причем этот водитель деньги с нас брать ни в какую не хотел.

   На этом, собственно, заканчивается пешая часть нашего маршрута. Почти 140 км за 9 дней. Но, конечно, большая часть маршрута пешей по своей природе не является. Если следовать пешей идее, то, конечно, надо после Лангутайских ворот поворачивать на Патовые озера и там уже определяться с дальнейшим направлением. Но эта будет классика, сто раз пройденная. Со Снежной уже повернуть некуда, так чтобы избежать однообразного длительного выхода по грунтовым дорогам. Наш маршрут, повторюсь, требует других видов путешествий, на снегоходе, например. Но нужна тщательная подготовка маршрута. Вообще же комбинированные путешествия сейчас входят в моду. Никуда не уйти от прогресса, его надо использовать в своих целях.

   Осталась вторая часть пути, которую надо было проделать на попутных видах транспорта. А это, между прочим, проблема. Все машины из Баянгола в Закаменск уехали с утра и больше транспорта не будет. Наш заботливый водитель нашел два места у своих знакомых. Туда мы поместили Антона и Илью. И это не случайно. У Антона на массу его достоинств есть один недостаток – он не умеет выходить из похода. За поход надо держаться до последнего момента, ни в коем случае не давать городским проблемам наваливаться на тебя. У Антона так не получается. Для всех поход кончается на вокзале в Иркутске, для него – уже на Хаара-Хужире. Он уже живет городскими делами, наши походные страсти его не волнуют. Ну, с другой стороны, он же недавно женился, а не мы.

   Инна, Анатоль и я зависли в Баянголе. Сидим на перекрёстке, попутных машин действительно нет. Спасение прибежало в виде маленького мальчика, которого Инна увела с дороги от греха подальше. Его бабушка прониклась сочувствием и договорилась со своим знакомым, чтобы он довез нас до Закаменска. 70 км – 1000 рублей. Тоже не деньги. Всю дорогу Ваня, как он просил его называть, крепкий пожилой мужик из бурят, рассказывал нам истории своей шоферской молодости. Поразили его литературный слог и чувство юмора. Но ещё больше меня удивило, что Ване 81 год – настолько браво он выглядел. А уж когда он на прощание в Закаменске мне руку пожал, то я подумал, что в тиски её засунул. Великий дядька.

   Закаменск – один из шести населенных пунктов Бурятии, имеющий статус города. Присвоен он ему за былые заслуги. Когда-то здесь был мощнейший горный комбинат (вольфрам или молибден, точно не знаю). Здание шахтоуправления циклопических размеров находиться на горе. Господствует над местностью, воистину. Но, конечно, всё подернулось тленом.

Картины разрушения социалистической индустрии вообще покрывают всю Бурятию – в любом почти населенном пункте можно наблюдать скелеты динозавров. И никто из попутчиков-фотографов не желает сделать тематическую подборку на этот счёт. Лучше наши хари на сто раз снять. Правда, к данному походу это не относится. Здесь все люди собрались лишенные сентиментальности, ни один из нас фотоаппарат с собой не взял.

   Ну, поскольку Закаменск – город, то здесь всё городское. Есть связь и мы воссоединяемся с Антоном и Ильей. Они всё-таки решили нас дождаться. И нравы в Закаменске тоже городские. Долго нам простоять в раздумье над тем, что дальше делать, не дали. Больно красноречиво наш вид свидетельствовал о склонности к путешествиям. Какой-то мужичок на маршрутке нас подобрал и повез в Улан-Удэ. Дорога вдоль Джиды живописнейшая. Мужичок всю дорогу рассказывал о тяготах жизни извозчика (дикая конкуренция, что же ещё может раздражать коммерсанта), а в конце пути вульгарно слупил с нас ещё 200 рублей за то, что он повезет нас до ж/д вокзала. Он, видите ли, возит только до автовокзала. Такая дешевка сильно подпортила нам впечатление. На вокзале мы первым делом размещаемся в комнате отдыха матери и ребёнка (или как там теперь это называется), сдаём билеты (а они у нас куплены аж на 14-ое) и приобретаем билеты на ближайший поезд. Скорость перемещения в заключительные часы просто потрясающая – за сутки до Иркутска мы преодолеем около 1000 км (считая от Хаара-Хужира).

   В поезде веселимся – Инна, Анатоль и я. Антон наблюдает за этим отстраненно по вышеуказанным причинам. Иногда напоминает нам, чтобы мы были внимательнее с документами. Любопытно, что, несмотря на это, Анатолий забывает в поезде свой паспорт. И только вмешательство великого нашего друга С. А. (транспортная прокуратура) возвращает этот паспорт из города Черемхово в Иркутск. Поход закончен. До следующих встреч, друзья.